Un regard nouveau

Entre Rios, pieds sous la tente et tête dans les étoiles

2010-04-06T03:41:00.007+02:00

Je vous écris depuis Buenos Aires où je suis rentrée ce matin aux aurores après 4 jours de coupure totale dans la province d'Entre Rios, Nord-Est argentin.

Pour la semaine sainte j'ai suivi la route de beaucoup d'argentins et pris la poudre d'escampette direction Colón, à 500 km de la capitale. Là-bas pas d'ordinateur, de téléphone portable ni de lit douillet pour rappeler la cadence métro-boulot-dodo. Pas non plus de grasse matinée comme on pourrait l'imaginer. Mais à la dure sous la tente, sans sac de couchage ni pull (puisqu'il était censé faire chaud, très chaud) et avec un canif comme arme de guerre pour l'heure tant attendue du repas! Les moments ont été chargés en aventure(s),

rencontres, découvertes, tours de magie, balades au bord de l'eau, sous les palmiers, le long de la rivière, en jeep, à la nage, à la rame...

Bref, de très belles vacances, car pour moi ces 4 jours ont été aussi rafraichissants que dépaysants, même en si peu de temps!

A Colón où je suis restée jeudi et vendredi j'ai rencontré un couple d'argentins, Marcela et Diego, et un jeune vénézuélien de 22 ans, Angelo, qui parcourt depuis 8 mois l'Amérique Latine avec 40 euros pour démarrer et son artisanat comme monnaie d'échange...Aujourd'hui il pense peut-être s'arrêter quelques mois à Buenos Aires pour passer l'hiver (le premier de sa vie, il n'a encore jamais connu les changements de saison!). Nous avons déjà prévu, si c'est le cas, de vendre breloques et chansons à la volée sur les trottoirs de Buenos Aires...et oui, j'ai retrouvé mon âme de routarde ces derniers jours!

Dans notre camping familiale, nous avons appris à jongler, tresser des macramés, déguster un asado végétarien sous la pluie, monter une tente quechua en plus d'une demie-heure (il n'y avait rien d'évident, je vous assure!), mais surtout partager trois cultures et créer de belles amitiés de vacances. On a prévu de se retrouver l'un des prochains WE pour un asado, un vrai cette fois avec nos voisins de tente, une famille de Luján (60km de Bs As,

dures souvenirs d'ampoules et pieds gonflés après le pèlerinage en octobre dernier).

Samedi direction la Aurora, une propriété privée d'où l'on peut admirer une partie du grand parc El Palmar, une multitude de palmiers, des impressions de Savane perdue. On ne peut pas les apercevoir depuis la route, c'est une vraie surprise lorsque l'on commence à se balader dans le parc. Là-bas j'ai approuvé le canoë, "survécu" au safari et à ses plantes soit-disant hallucinogènes, et peut-être (je dis bien peut-être) trouvé une petite place ou passer les longs week ends d'hiver comme guide éco-touristique.

Ils on apparemment besoin de guides multilingue, je viens à point nommé. Le guide principale me propose d'ailleurs de passer plus que quelques fins de semaine...8 mois à temps complet à vivre et rêver de palmiers en français, anglais, allemand, italien...un beau programme, peut-être un peu loin de mes projets de conseil en développement durable et de l'agitation de la "Grande" Ville. Je ne suis pas sûre de me lancer dans l'aventure, bien qu'elle ait quand même de très beaux cotés.

Et enfin route du retour, mais sans oublier de passer par Concepción: élevage de volaille, culture de lin et de blé, et.... tours de magie et groupe de Blue Ska! Et oui, 7 heures à attendre avant le bus de retour qui me conduira à 00h30 à Buenos Aires. Pas une minute à perdre de ce voyage, je pars donc déguster une glace, visiter la basilique et le port un peu malfamé de la ville et déguster une "torta frita" après avoir vu les derniers rayons du soleil accompagnée d'un maté bien chaud et d'un bon gros chien du quartier.

20h, j'ose demander le chemin à un ancien qui me raccompagne gentiment dans le centre après être allée chercher une jeune demoiselle, sa coquette petite copine de 70 bien passés. Après avoir discuté des charmes de la langue française et de mes descendants dans la région, ils me déposent au musée Delio Panizza pour un spectacle de magie musicale. Malgré le froid de canard je passe un très bon moment, participe au show avec mon accent à couper au couteau et....me retrouve à partager une pizza mozza et le trajet du retour avec toute la troupe! Envolé le billet de bus, la nuit en "semi-cama" et le réveil douloureux à 4h50 à la station de Retiro. Là j'ai fait la découverte du fabuleux monde des "trucs" de magie et des magiciens qui ne perdent pas le nord, des jeunes argentins pleins de rêves et des bouteilles d'eau à 7 pesos. On n'arrête pas le progrès!

Ce matin le réveil de mon portable sonne, je sors de mes draps chauds et propres, j'avale un bol de céréales et retrouve le chemin de mon Mac Book pleins de mails et de gens à contacter...Retour à la réalité. Promis, la prochaine escapade ne sera pas dans 10 mois cette fois. J'entends déjà les kilomètres me rappeler au voyage, ma douce Argentine m'invite à nouveau à repartir..

Une plaie béante...La Paz

2009-09-06T04:34:00.004+02:00

Oruro, reconnu comme étant la ville où a lieu le deuxième plus beau carnaval au monde. C'est aussi le théâtre de la misère depuis que des milliers de familles se sont vues obligées d'abandonner les mines, vidées une à une. A l'origine constituées en majorité de métaux précieux (or et argent surtout), elles ont été la "machine à sous" des pays occientaux. On dit même qu'un pont d'or aurait pu être construit avec ce que l'Espagne a pillé depuis le 16ème siècle.. L'une des réponses à la pauvreté du pys, dites-vous?

Suite à la fermeture desdites mines, un plan de reconversion a été mis en place par l'Etat. Les mineurs ont reçu une certaine somme d'argent qui leur a permis d'investir dans l'achat d'une camionnette et débuter ainsi l'activité de chauffeur de bus sur La Paz.

Ce tableau de la capitale économique fut pratiquement le tout premier que j'ai eu à mon arrivée en bus depuis Oruro.

Le train bolivien, un plongeon dans la culture locale

2009-09-06T04:01:00.004+02:00

On pourrait penser que c'est impensable. On pourrait croire, nous autres petits français gâtés par la SNCF, que les trains confortables n'existent pas en Bolivie, et pourtant. Si vous êtes prêts à rajouter aux centaines d'heures de transport que vous avez déjà faites depuis le départ à tout juste 16 de plus, alors vous saurez apprécier comme il se doit vos premiers pas en Bolivie. Ce territoire est tout juste incroyable. Et le train est une illustration riche de couleurs, de bonne humeur et de savoir-vivre. Les gens ont l'habitude. Dès leur arrivée dans le wagon ils installent le couchage et disposent les friandises pour le trajet. Ce mode de transport, tellement économique et confortable, est assailli de touristes européens et nord-américains. Mais de cela aussi, ils ont pris le pli. Vous entendrez parler aussi bien quechua, espagnol, français, anglais, ou encore hébreu, ...

Il est 19h. Après 4 heures de trajet, on stoppe quelques minutes à Tarija. Petit village typique du sud du pays, il vit essentiellement du tourisme et de la vente de repas à emporter. C'est ahurissant! Pour des non-initiés comme nous la débandade hors du compartiment pour acheter son repas est tout juste sidérante! Des enfants proposent la portion de viande et riz à 10bol (1€), lorsque les parents font cuire en un temps record à quelques mètres de là.

Quant au reste du trip, il se fait au son de chansons folkloriques boliviennes et de productions hollywoodiennes....on espère juste que le sommeil est pour bientôt.

Avril - septembre : je vous dois 5 mois

2009-09-06T02:44:00.002+02:00

Le périple en Bolivie, le retour en Argentine, la recherche d'emploi, l'installation dans une nouvelle vie... Tout cela fait que le carnet de voyage a été tout simplement abandonné. Mais je ne le perds pas de vue, cela reste malgrè tout un très beau moyen de partager toutes ces impressions.

On y est ! Dans moins d'un mois cela fera un an que je suis partie de ma douce France, un an que j'aurais choisi de tout quitter pour toquer à la porte du Nouveau Monde et lui demander ce qu'il s'y passe. 12 mois que je lis, discute, écoute, vis, découvre, apprends, partage toujours un peu plus ce qui se passe de l'autre côté du globe. Et vous l'imaginez, je ne parle pas que du point de vue culturel et politique mais bien sûr du développement durable et de tout ce qu'il inclut de complexe ici.

Et je dois dire que mon regard a beaucoup évolué depuis tout ce temps. Pas négativement, non. Il a simplement beaucoup mûri, à la fois dans l'opinion que l'on a, nous, du "Vieux Continent", mais aussi dans les comportements humains et leurs conséquences sur toute une communauté. Je lisais notamment hier un article sur diable de Monsanton et ses ravages à la fois sur la santé et l'environnement. C'est impressionnant à quel point une entreprise peut être aussi toute-puissante? Comment la désinformation, la corruption et le chantage sur les plus faibles peuvent-ils donc conduire aux dévastes que l'on connait?

Mais avant de donner mon opinion, la partie la plus sympa selon moi d'un blog, je veux quand même prendre le temps de retracer les derniers 5 mois. Je vous dois bien ça.

Retour en arrière donc, nous sommes le 1er avril 2009, et j'expérimente pour vous le train bolivien...!

Yavi, à la frontière bolivienne (31 mars et 1er avril)

2009-05-05T02:33:00.002+02:00

A moins que l'on est de la chance (ou que l'on soit particulièrement bien organisé!) et que l'on puisse prendre le train le même jour, la nuit à la frontière argentine est obligatoire. A la Quiaca, ville sans charme, j'ai préféré Yavi, un petit coin de paix à 18km de là. Pour y arriver, nous passons "Les Sept Frères", une chaîne de collines comparables à des vagues ou les plis d'un tissu. J'avais déjà vu ces formations géologiques sur la route, mais celle-ci a la particularité d'être l'unique dans un décor interminable de plaines.

Nous arrivons finalement à Yavi, un ensemble d'habitations en adobe. Rien de spécial à faire dans le coin à part profiter de la tranquillité du lieu et la beauté des alentours. Et c'est ce que nous nous sommes empressés de faire avec Messaline et Jérôme, les français de Humahuaca. Nous avons cherché un logement durant plus d'une demie heure. Mais cela en valait la peine : plusieurs chambres séparées par une cour centrale, (toute) petite salle de bain à l'écart, la maison principale, également lieu d'exposition et salon...absolument tout a été dessiné et construit brique par brique par le propriétaire.

Une petite oeuvre d'art nous avons bien profité le soir-même en dînant à l'extérieur. Le plaisir simple d'un repas fait de pain de campagne, fromage de chèvre, vin rouge avec un spectacle des plus fascinants : l'unique nuage au loin chargé d'éclairs paraît être une énorme boule de lumière. La nature n'en firnira jamais de nous surprendre! Nous terminons la nuit avec toujours plus de vin, de martini et de musique...et une belle douleur capillaire le lendemain!

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A menos que uno tenga suerte (o que sea particularmente bien organizado!) y que pueda tomar el tren el mismo día, la noche a la frontera argentina es obligatoria. A la Quiaca, ciudad sin attracción preferí Yavi, un remanzo de paz a unos 18 km. Para llegar alla, cruzamos "Los Siete Hermanos", una cadena de cerros parecidos a olas o a las pliegues de una tela. Ya ví esas formaciónes geologicas en el camino, pero esa tiene la particularidad de estar la unica en un decorado interminable de llanos.

Por fin entramos en Yavi, un conjunto de viviendas en adobe. No hay nada especialmente para hacer sino disfrutar de la tranquillidad del lugar y la belleza de los alrededores. Y es lo que hicimos con Messaline y Jérôme, los franceses de Humahuaca. Buscamos durante más de una media hora un hospedaje. Pero eso valia la pena : varios cuartos rodeando un patio, el baño aislado, la casa principal, igualmente lugar de exhibición y sala de estar...todo fue diseñado y construido ladrillo por ladrillo por nuestro huesped.

Una obrecita de arte cuyo aprovechamos a la noche para cenar a fuera. El placer sensillo de una comida hecha de pan, queso de cabra y vino tinto con un espectaculo de los más fascinantes : el unico nube a los lejos cargado de relámpagos parece como una pelota enorme de luz. La naturaleza no acaba de soprendernos! Concluimos la noche con todavía más de vino, martini y musica ... y un dolor a la cabeza el día siguiente!

Humahuaca, un trésor culturel encore peu dévoilé (jeudi 26 au mardi 31 mars)

2009-04-11T00:39:00.007+02:00

Depuis mon départ de Buenos Aires, je n'ai jamais vraiment voyagé seule, à part à Purmamarca, c'est à dire un jour. Loin des siens, la compagnie est indispensable pour vivre positivement le voyage. Et c'est encore plus vrai lorsque le dépaysement est important. Cependant, la décision de voyager seule vient également de la nécessité de de prendre du temps pour soi. Après avoir passé trois jours avec un groupe de 6 à 9 personnes (et quel groupe, une ambiance excellente entre nous tous!), j'avais besoin de retrouver le calme et l'indépendance.

Sur les conseils d'Adrien, un ami que j'ai rencontré à Torres del Paine (Chili), je suis allée directement à une charpenterie et maison familiale. Là-bas, rien ne t'indique un logement. on n'y rentre que sur recommendations, et heureusement! Miguel, le propriétaire du lieu est d'une valeur inestimable. Il veut, avant tout, te faire sentir comme chez toi, mais aussi échanger sur la culture indigène, refaire vivre ce patrimoine tellement détruit par la colonisation. La révolution indienne, comme le conçoit l'auteur bolivien Fausto Reinaga, est une perception extrême des changements que doivent adopter les populations indigènes. Refus de la civilization dans toutes ses formes : éducation, consommation, culture, ... Miguel, avec qui j'ai pu compartir sur le sujet, ne possède pas ce pont de vue. Sans être totalement opposé à l'idéologie de Reinaga, il pense que la valorisation du patrimoine du nord-ouest argentin passe par l'information de la population, quelle qu'elle soit : jeunes, touristes étrangers, porténiens, ... Car comprendre c'est le premier pas vers le respect de l'identité.

Grâce à Miguel, nous avons pu -avec Messaline et Jérôme, deux français qui m'ont rejoint entretemps- découvrir le passé indien et la lucha encore profondément enracinée de milliers de familles en Amérique Latine. Ainsi, durant mon séjour, j'ai pu visiter les pétrogliphes de Humahuaca, less peintures d'Inca Cueva y les Angeles Arquebusiers de l'école cusquénienne, qu coeur du village d'Uquia. Et que dire des Serranias de Hornocal, losrque le soleil se couche sur un arc-en-ciel de 17 couleurs? Merci à toi Miguel pour tant de beautés partagées. Ce fut un voyage inestimable sur la richesse de ton pays, sur la rencontre avec un shaman, expérience incroyable et un réel enrichissement personnel.

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Desde mi partida de Buenos Aires, no he viajado nunca sola, a excepción de Purmamarca, es decir solo un día. Cuando estás lejos de los tuyos, la companía es indispensable para vivir de manera positiva el viaje. Es todavía más verdadero cuando el cambio de aire es importante. Sin embargo, la decisión de viajar sola viene también de la necesidad de tener tiempo para uno mismo. Luego de haber pasado tres días con un grupo de 6 a 9 personas (y qué grupo, una onda buenísima entre todos!), me gustó encontrar una vez más la calma y la independencia.

Siguiendo los consejos de Adrien, el amigo que encontré en Torres del Paine (Chile), fui directamente a una carpintería y casa de familia. Allá, ningún cartel te indica dónde hay alojamiento. Es decir que uno se entera solo por recomendación, y que suerte! Miguel, el dueño del hospedaje es una persona de valor inestimable. El quiere, más que nada, te hace sentir bien en su casa, intercambia, comparte la cultura indígena, rehace ese patrimonio tan dañado por la colonización. La revolución indígena, como lo concibe el autor boliviano Fausto Reinaga, es una percepción extrema del cambio que las comunidades indígenas deben adoptar. Rechaza de la civilización occidental, en todas sus formas : educación, consumo, cultura, ... Miguel, con quien pude compartir sobre el tema, no tiene ese punto de vista. Sin ser totalmente opuesto a la ideología de Reinaga, él considera que la valorización del patrimonio del noroeste argentino pasa por la concientización de la población, lo que sea : jovenes, turistas extranjeros, porteños. Porque entender es ya el primer paso hacia el respeto de la indentidad.

Gracias al dueño, pudimos -con Messaline y Jérôme, dos amigos franceses que se reunieron más tarde conmigo- descubrir el pasado indio y la lucha hoy en día de las comunidades para guardar la profundamente arraigada identidad de miles de familias en America Latina. Así, durante mi estadía, visité los petroglifos de Humahuaca, las pinturas de Inca Cueva y los Angeles Arcabuceros de la escuela cusqueña, en el pueblo argentino de Uquia. Y qué decir de las serranías de Hornocal, cuando el sol cae sobre un arco iris de 17 colores? Gracias a vos Miguel, por tantas bellezas compartidas. Fue una apertura inestimable sobre la riqueza de tu país, sobre el encuentro con un shaman, experiencia increible y un enriquecimiento personal auténtico.

Iruya, petit village au charme discret (mer 25 et jeudi 26 mars)

2009-04-11T00:12:00.003+02:00

Ce village surprend. Premièrement par son difficile accès. Nous devions traverser plusieurs ruisseaux avec un bus précaire et sans pont ou simple planches de bois. Nous aurons ainsi 3-4 heures de trajet durante lequel nous traverserons plaines et collines jusqu'à atteindre 4000 mètres d'altitude. Puis nous descendrons toujours plus profondément dans la vallée encerrée pas les montagnes jusqu'a 200-300 de hauteur, de vraies précipices!

Finalement nous commençons à apercevoir les premières habitations puis l'église au toit bleu, tellement caractéristique d'Iruya. Mon émerveillement continue à mesure que nous nous enfonçons dans le village. Pas seulement par les rues étroites et pentues -Iruya paraît comme accrochée à la montagne- mais aussi pas ses habitants, au style andin très marqué. A Tilcara, le changement n'était pas aussi évident, alors qu'ici nous nous sentons au coeur de l'Argentine indigène.

L'image la plus marquante que je guarderai de cet endroit est celle de la vieille argentine en habit traditionnel venant se recueillir en haut d'une colline dominant la vallée, avec son chien et son mouton. Une femme humble qui nous rappelle que la beauté est aussi faite de choses simples telle que la nature en elle-même.

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Ese pueblito sorprende. Primero por su dificil acceso. Tuvimos que cruzar varios arroyos con un ómnibus muy precario y sin puentes o con simples tablas de madera. Recorrimos así 3-4 horas del trayecto durante el cual atravesamos llanuras, cerros, alcanzamos 4000 metros luego bajamos hacia lo más profundo de un valle encerrado por montañas de entre 200-300 metros de altura.

Finalmente, empezamos a ver a los lejos las primeras viviendas luego la iglesia con techo azul, tan característica de Iruya. Nuestro fascinación continúa a medida que entramos en el pueblo. No solamente por las calles estrechas y en pendiente -Iruya parece literalmente colgada a la montaña - pero también por la gente, al estilo andino muy marcado. En Tilcara, el cambio no era tan obvio mientras aca nos sentimos delante del corazón de la Argentina indigena.

La imagen que más me impresionó es la de una viejita argentina en traje tradicional, puesta arriba de un cerro dominante el valle fértil de Iruya, acompañada por su perro y su cordero. Una mujer humilde que te recuerda que la belleza está también hecha por cosas tan simples como la naturaleza que te rodea.

Tilcara multiculturelle (lun 23-mar 24 mars)

2009-04-10T23:38:00.004+02:00

Un autre village tranquille de la province de Jujuy, Tilcara est entouré de collines mais profite pour autant d'être au centre d'une vallée fertile, terrain dédié à l'agriculture. En recherche de nature et de culture andine, ce lieu est aussi le coin rêvé des routards : visite de ruines, balades dans la Gorge du Diable, ... une autre Quebrada avec son charme et ses particularités.

Mais Tilcara c'est aussi et surtout pour moi la rencontre de plusieurs autres voyageurs argentins et étrangers (Italie, Finlande, Colombie) avec qui j'ai passé de très bons moments. Entre le partage du maté à mon arrivée, les repas et la multitude conversations, ce village a donc été le signe du multiculturalisme et de l'échange.
Il m'a également confirmé tout ce qu'apporte le voyage : ouverture aux autres, rencontres et apprentissage d'autres modes de vie et autres systèmes de pensée. Le gouvernement est et restera l'élément déterminant d'une politique nationale. Heureusement la société dans tout ce qu'elle représente tient un rôle significatif dans l'évolution/révolution d'un peuple. Je me réfère particulièrement aux peuples indigènes, luttant pour conserver leur patrimoine, leur identité.

Voyager au Nord c'est aussi rentrer dans cette autre Argentine identitaire et idéologique. Bien que très touristique, Tilcara choisit une relation commerciale respectueuse des communautés avec qui elle travaille : une communication accessible sur son mode et sa philosophie de vie. L'artisanat s'est convertie en mode de survie, eux qui vivaient jusqu'alors uniquement de la pêche, la chasse et la cueillette.

Les boutiques du marché artisanale proposent des documents informatifs. C'est ce que l'on appelle du développement durable car l'acheteur prend conscience de son rôle et de l'impact de son achat pour la société.

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Otro pueblo tranquillo en la provincia de Jujuy, Tilcara está rodeado de cerros pero disfruta también de su ubicación al centro de un valle fértil, terreno dedicado a la agricultura. En búsqueda de naturaleza y cultura andina, ese pueblito es así el lugar de ensueño para el mochillero : visita de ruinas, paseos hasta la Garganta del Diablo, los castillos, ... otra Quebrada que tiene sus particularidades y herramientas de seducción.

Sobre todo, Tilcara fue para mi el encuentro de varios viajeros argentinos y extranjeros (Italia, Finlandia, Colombia, ...) con quienes pasamos muchos momentos lindos. Entre el mate a mi llegada, las comidas juntos y la multitud de conversaciones, ese pueblo representó el multiculturalismo y el intercambio.

Me confirma también lo que aporta del viaje : abrirse a los demás, encontrar nueva gente y aprender de otros modos de vida, otros sistemas de pensamiento. El gobierno, por ejemplo, es y queda el elemento determinante de una politica nacional. Afortudanamente, la sociedad en todo lo que representa, tiene un rol significante en la (r)evolución de un pueblo. Me refiero en particular a las pueblos indígenos, luchando para conservar su patrimonio cultural, su identidad.

Viajar en el norte, es también entrar en esta otra Argentina originaria e ideologica. Aunque muy turistica, Tilcara elige una forma respetuosa de las comunidades con que trabaja : comunicacion accessible sobre sur modos y filosofia de vida. La artesania se convirtió en modo de supervivenvia de su cultura ancestral, al principio constituida solamente de la pesca, caza y cosecha. Las tiendas artesanales distribuyen documentos informativos. Eso se llama desarollo sustentable, o comercio responsable, donde el turista entiende lo que compra y cual es su apoyo para la sociedad.

Purmamarca, la montagne couleur arc-en-ciel (dim 22- lun 23 mars)

2009-04-10T23:06:00.005+02:00

Un jour et demi à Salta et me voici déjà avec le besoin de reprendre la route. Sur les conseils d'amis, je décide de poser mon sac à dos à Purmamarca. Connu pour sa montagne aux sept couleurs, c'est aussi un village au style colonial avec ses maisons en adobe, briques de terre cuite, typiques du nord du pays. C'est également ici que l'on sent se rapprocher de la Bolivie. Bien que les gens ne s'habillent pas de manière traditionnelle, la morphologie des visages est bien celle des descendants d'une union entre indigènes et espagnoles, conquérants à partir 1400 ap. JC.

Après une heure de marche le long de la route (le bus m'a laissé à un croisement) et une agréable discussion avec le grand-père Manuel Cruz, gérant du camping local, je commence la recherche, non sans difficulté, d'une chambre pour la nuit. Je réussis finalement à trouver un endroit calme, chez "Mama Coca". Soirée tranquille, entre promenade et lecture.

Lundi je me balade dans les montagnes alentour. Il n'y a pas besoin de trop s'éloigner pour profiter, seule, de la vue panoramique sur la vallée. Ma frénesíe de photos reprend, mais comment ne pas être enchantée par le paysage? Aux couleurs des collines s'ajoutent celles du marché artisanale, pot-pourri de ponchos, céramiques et matés gauchos, jusqu'au cimetière, véritable célébration aux êtres chers.

Purmamarca ne laisse pas indifférent, au même titre que Tilcara, où je me rends en fin de journée. j'ai entendu dire que les touristes fraçais raffolaient de cette partie de l'Argentine. Maintenant je comprends pourquoi. Entre nature et culture, c'est un cocktail d'authenticité.

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Un día y medio en Salta y ya tengo ganas de irme de nuevo. Con los consejos de amigos, decido de poner la mochilla en Purmamarca. Conocido por el cerro de los siete colores, es también un pueblito el estilo colonial con sus casas blancas en adobe, tipicas del norte del país. Es también aca que uno siente acercarse A Bolivia. Aunque la gente no se viste con ropa tradicional, la morfologia de la cara es la de descendientes de uniónes entre indigenos y españoles, que conquistaron a partir de 1400 años DC.

Después de una hora de camino a lo largo de la ruta (el bus me dejó en un cruce) y una linda charla con el abuelito Manuel Cruz, dueño del campamento, empiezo la búsqueda de una cama para la noche. Para mi sorpresa, no fue tan sencillo conseguir algo a las 8 de la noche, y sobre todo barato. Al final, me instalo en "Mama Coca", hostel simple pero confortable. Noche tranquilla, entre paseo y lectura.

Lunes, camino por los cerros alrededor de Purmamarca. No hace falta alerjarse mucho para disfrutar de una vista pamorámica y sobre todo de un lugar libre de turistas. Mi frenesí de fotos recomienza, pero como no estar encantada por el paisaje? A los colores de la montañas se añaden las del mercado artesanal, popurri de ponchos, alfarería andina y mates gauchos, hasta el cementerio, una verdadera celebración a los seres queridos.

Purmamarca no pasa indiferente, tampoco Tilcara, a donde voy el mismo día. Escuché que a los franceses les encanta el norte, ahora entiendo porqué. Entre cerros y tradición andina, no falta nada al turismo de naturaleza, pura autenticidad.

Cafayate, un primero contraste - 19/20 marzo

2009-04-09T01:39:00.005+02:00

Venant de Buenos Aires, et bien que j'avais du temps à Salta pour m'habituer aux paysajes du Nord, je suis restée impressionnée par la route vers Cafayate. Après 50km, le vert intense des montagnes laisse la place à des roches et une végétation essentiellement constituée de cactus de plus de 300 ans. C'est impossible de ne pas sentir le dépaysement. La route est spectaculaire! Je n'ai pas résisté, une fois de plus, à mitrailler le lieu, fascinée par la découverte de la Quebrada de las Conchas. La garganta del Diablo, au relief imposant, l'amphithéâtre où se jouent des opéras de renommée internationale, l'obélisque, les châteaux de pierre, ... un nouveau regard sur une Argentine aux milles facettes.

L'après-midi, nous nous offrons la dégustation de vin. J'apprends à reconnaître les éléments principaux d'un bon vin, distinguer les appellations, un apprentissage utile pour une française, non? La journée se termine tranquillement à la terrasse d'un petit hôtel, passant du traditionnel maté au petit rouge, bien sûr!

Le lendemain, nous visitons les ruines de Quilmes. Elles sont à peine indiquées et pourtant valent largement le détour. Grâce à notre guide, elle-même descendante de la communauté des Quilmes, nous découvrons l'organisation sociale de ce peuple datant de 800 ans AC.

Après le déjeuner et un café sur la place centrale, nous ne quittons pas Cafayate sans faire un tour par une autre bodega, plus classique cette fois mais bien agréable malgré tout.
Les dernières photos tous ensemble. Entre dunes de sable blanches et roches rouges, on a de quoi réaliser quelques bons clichés...avant que les gardiens du parc nous rejoignent et nous en interdisent l'accès. Peu importe, nous les avons dans la boîte!

Le dernier plaisir de cette grande journée fut de conduire sur la route 40, entourée de paysages aussi diverses que peu communs...Un régal!

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Viniendo de Buenos Aires, y aunque tuve tiempo en Salta para deleitarme con los paisajes del Norte, me quedé impresionada por la ruta hacia Cafayate. Despues de 50 kilometros, los cerros de un verde intenso se convierten en rocas y vegetacion esencialmente constituido de cactus de más de 300 años. Es imposible no sentir este cambio de aires. El recorrido es espectacular. Mi locura fotografica me pusó a sacar un montón de placas del mismo lugar, fascinada por el descubrimiento de la Quebrada de la conchas.La garganta del Diablo al relieve imponente, el anfiteatro donde se realizan obras de opera de fama internacional, el obelisco, los castillos, ...una mirada nueva sobre una Argentina con miles de facetas.

Al atardecer, nos ofrecen una degustación de vino en una bodega famosa de la región. Aprendo a reconocer los elementos principales de un buen vino, como distinguir las apelaciones. Un aprendizaje util para una francesa, no? Luego viene el fin de dia que se acaba tranquilamente a la terraza de un hostel, comiendo y tomando vino, por supuesto.

El día siguiente, vamos a visitar las Ruinas de Quilmes. Apenas marcadas sobre la ruta 40, valen no obstante el desplazamiento. Gracias a nuestra guía, ella misma descendiente de la comunidad indígena, descubrimos la organización social de una población que existió 800 años DC.

Luego el almuerzo y un cafecito en la plaza central de Cafayate, salimos de la ciudad, no sin dar una vuelta por otra bodega del rincón. De menos calidad que "La Estanca" del día pasado, pero se deja tomar. Por fin, paramos por una dunas de arena blanca y las rocas rojas de la quebrada para algunas fotos de grupo. Una sequencia divertida que se acaba con la venida de los guardaparques. Prohibido escalar la Quebrada. Igual, tenemos los placas! Este día fue también para mi la experiencia de la conducción en Argentina. Un placer, particularmente con un paisaje tan diverso!

Desde Salta, "la linda"!

2009-03-19T04:54:00.008+01:00

Mi primer mensaje en castellano especialmente para San Isidro!Como lo ven, no escribí todavía sobre los tres meses en Buenos Aires pero por los menos van a tener la onda del Norte en vivo y directo.

Llegué después de 21 horas de viaje, en un ómnibus que tenía de coche cama solamente la almohada y la frazada. Pero bueno, las emociones del día anterior actuaron como un somnífero, dormí más de 13 horas!

En Salta, un chico me propuso ir a ver un hostal cercano y barato. Después de meses de viaje, el mochilero se acostumbra a estas alianzas y se convierte en un cliente exigente. Así que empecé a dar una vuelta por la ciudad con el chico para comparar con otro hostal que quedaba cerca...para finalmente volver y poner mis 20 kilos de piedras en el primero.

Luego de haber alimentado el corazón y la panza, me tomo un café y charlo un poco con los dueños y mochileros del lugar. Las experiencias de cada uno me parecen siempre divertidas e increíbles. Entre el francés que hizo toda la Patagonia haciendo dedo hasta el porteño que vuelve a sus raíces en Salta para trabajar y estudiar (de las 7 a las 11 de la noche, cada día).Cuando mi amiga alemana Judith, que conocí en una clase de tango, llegó nos pusimos a organizar los días siguientes. De una primera idea reloca (10 horas caminando en la quebrada de las conchas), pasamos a alquilar un auto. Dos daneses y el francés se agregan al grupo y estamos listos para salir mañana a recorrer entre la ruta 68, la ruinas de Quilmes y Cachi. Entre paisaje de desierto y viñedos, me parece que tenemos todo para disfrutar como uno merece!

Fin del día, paseamos en el centro lleno de arquitectura colonial para buscar un lugar con buena onda y comida rica y barata. Al placer de los ojos se añade el del estómago: entramos en el barrio de los bares, pedimos el menú de 7 pesos (potaje de lentejas, sopa de verdura y postre), una buena botella de vino y nos sentamos afuera... Ya sta, están en Salta, la vida al ritmo del Norte.

S’arrêter pour mieux savourer

2009-03-12T21:11:00.000+01:00

Trois mois…

Trois mois déjà que j’ai choisi de donner une autre substance au voyage et de ralentir sérieusement le rythme des déplacements.

Avant cet « arrêt sur image », la cadence de trois pays en huit semaines était effrénée. Entre les Gauchos de Tacuarembó, la palette de couleurs de Valparaiso, les odeurs de souffre du volcan Villarica, la surprenante Patagonie, les terres désertiques d’Argentine, … j’avais parcouru des centaines de paysages et croisé des milliers de regards.

Pour mieux comprendre et apprécier ce que je vis, il me fallait prendre un peu du recul et m’imprégner davantage du pays et de ses idées. Impossible de continuer à avancer comme je le faisais jusqu’ici, trop consumériste à mon sens.

A ce propos, j’ai lu un article sur un jeune journaliste allemand dernièrement. Celui-ci a choisi de sillonner différents continents avec comme appui touristique la version « on the foot string » (comprenez petits budgets) le célèbre guide australien « Lonely Planet ». Il cherchait ainsi à comparer les aspirations au voyage des jeunes d’aujourd’hui, par rapport à il y a 30 ans. Si l’objectif de continuer à dépenser peu et de se créer son propre itinéraire est bien là, l’ouverture culturelle, elle, est de moins en moins claire. Loin du système d’excursion organisée, les jeunes « mochilleros » (ceux qui voyagent avec un sac à dos) pour autant ne se distinguent plus par les activités qu’ils recherchent. Sensations fortes et fête sont les principales composantes. J’avais déjà pu remarquer cela avec la façon de voyager des israéliens. Dans une société où se montrer c’est réussir, beaucoup cherchent à traverser un maximum de frontières et de lieux touristiques. « J’y étais », voilà ce qu’il faut pouvoir dire : Manu Picchu, je l’ai vu. Rio de Janeiro, je connais. La Patagonie, j’y ai marché…

Le voyage c’est autre chose selon moi. Utiliser les transports locaux, échanger quelques mots avec le voisin de droite, lire le quotidien national et se lancer dans des conversations interminables sur l’économie du pays, la politique en place, l’auteur à scandale… là nous parlons de tourisme et d’ouverture. Lorsque l’on me demande ce que j’ai fait durant tant de temps, j’ai trop vite tendance à résumer au tangible. Mais les nombreuses lectures que j’ai eues et la compréhension petit à petit des problématiques argentines m’ont semblé beaucoup plus concrètes.

Pour autant, je vous rassure- car je vous écoute déjà me dire « mais tu as fait quoi au juste, pendant trois mois ? – il y a également du très palpable.

Le stop, une autre façon de voyager – du 23 au 26 novembre

2009-02-13T20:43:00.007+01:00

Gil el gauchito, protecteur des automobilistes

Les quelques jours passés en ville servent à reprendre contact avec Adrien, rencontré lors du trek, à Torres del Paine. Avant de nous laisser, à la fin de la randonnée, il me propose de repartir en stop à Bariloche avec deux autres amies. C’est probablement pour moi l’occasion d’abandonner les israéliens et de me joindre à eux. Et c’est bien ce qui se passe lorsque nous décidons finalement de repasser par Puerto Natales. Après avoir pris la décision de me séparer du groupe, je passe les premières heures à jouir de ma nouvelle liberté. Famille et amis contactés, j’organise avec Adrien le retour à El Calafate, point de rencontre avant l’aventure en stop.

Il est 7 heures du matin, le chauffeur nous dépose au poste de police à 20 km de Rio Gallegos. Après 3 heures de bus, tous dans un état semi-comateux, nous répétons les dernières règles de sécurité, partageons le maté, quelques tranches de pain et dulce de leche puis nous démarrons l’offensive.

Séparés en deux groupe de 2 pour faciliter le stop, il nous faudra malgré tout plus de 5 heures – les filles 3 – pour qu’un camion accepte finalement de nous prendre. Un peu réservé au début, Luis nous raconte petit à petit ses quelques expériences et rencontres un peu surprenantes qu’il lui arrive de faire sur la route. Enfin, nous atteignons San Julian, destination finale de notre chauffeur.

15h à la station service. Un sandwich thon-parmesan-moutarde-poivre à la main, on retrace avec Adrien les premières heures du périple. Malgré le démarrage un peu fastidieux, on ne peut pas se plaindre, tout a l’air de plutôt bien fonctionner. D’ailleurs la preuve en est : il nous faudra moins d’une demi-heure (le temps d’avaler la dernière bouchée) pour qu’un autre camion accepte de nous prendre. Miguel nous semble tout de suite beaucoup plus à l’aise. Il nous explique que Luis, de la même entreprise, lui a fait passer le message que deux français attendaient à la station service. Nous revoici donc sur la route ! Avec un autre collègue à lui, Christian, nous allons ainsi passer trois jours et deux nuits à vivre 24h/24 une vraie vie de camionneur. Parillas, matés, discussions à n’en plus finir sur le métier, les femmes et les expériences, parfois houleuses, avec des auto-stoppeurs… En plus d’avoir nettement progressé en espagnol, ces 2500km pour remonter la Patagonie restent encore aujourd’hui le meilleur souvenir de mon voyage !

- Entracte : Gap culturel -

2008-12-26T15:47:00.005+01:00

Tres bien, il est temps de vous parler des quelques nuages du voyage, ou comment tester ses propres limites de sociabilite. Ainsi donc un periple en voiture de location pour visiter la Patagonie comme aucune compagnie de bus ne pourrait le proposer, du moins a des prix abordables. Les deux israeliens que j'ai rencontre a Santiago -Omar et Ran- s'activent des Pucon pour preparer le road trip : reflechir a la route a prendre, louer la voiture, trouver deux dernieres personnes pour remplir les sieges vides, et bien sur acheter l'equipement de camping. Ce voyage, c'est un peu le leur, ils y reflechissent depuis quelques semaines, sous les conseils d'amis a eux qui en ont fait l'experience l'annee precedente. Ils prennent donc un certain plaisir a l'organiser. Personnellement, jusqu'au dernier moment je ne suis pas tout a fait sure de les suivre. Et en meme temps je ne refuse pas l'idee. Bref, mon erreur fut de ne pas chercher avec eux les deux autres personnes. Car ou chercher le plus facilement du monde que dans sa propre communaute?

C'est ainsi que les israliens vivent le voyage, en communaute. S'ils partent quelques mois vivre l'aventure en Amerique Latine, en Afrique ou en Asie, c'est avant tout pour s'offrir une pause apres deux trois ans dans l'armee, tout juste avant de commencer leurs etudes. C'est aussi pour fuire cette guerre qui les poursuit. S'offrir une parenthese dans ce douloureux quotidien ou la vie de tout un chacun se fait au son de la radio qui rabache chaque jour les drames de leur pays. Un peu d'air, du plaisir, des sensations, oui. Mais un depaysement qui s'arrete aux paysages, aux excursions et a quelques sports extremes. Le plus douloureux dans ce voyage a donc ete pour moi le manque d'interet qu'ils semblent porter aux non-israeliens. Aucune curiosite, aucune ouverture d'esprit. Ils ne cherchent pas a te connaitre, comme ils ne cherchent pas a comprendre le pays qui les accueille. Les questions politiques ou economiques, les particularites culturelles, .... Rien, absolument rien ne les interesse plus dans ce voyage que la propre image qu'ils renvoient d'eux-memes dans les centaines d'autoportraits qu'ils collectionnent. Au debut, j'ai cru cette attitude propre au groupe avec lequel je voyageais. Mais je me suis vite rendue compte que la plupart des Israeliens sont similaires. Combien de personnes avec qui j'ai echange sur le sujet m'ont repete les difficultes qu'elles ont elles-memes rencontrees? Hotels, restaurants ou simpes globe-trotteurs, chacun est unanime sur le comportement parfois deplorable de cette categorie de touristes. Pour certains impolis, voire parfaitement irrespectueux du lieu, ils appartiennent surtout selon moi a cette categorie de population qui "consomme" (mal) le voyage : visite des "hot" spots, activites sportives phares (surf des sables, treks, kayak, ...) mais aucun musee, aucune etude sur les particularites culturelles ou les regles de base a adopter dans certains lieux. D'ailleurs, la preuve la plus flagrante de ce manque d'ouverture est bien les dizaines de blogs ou sites dedies aux voyageurs qui donnent adresses d'auberges de jeunesse ou d'excursions dedies aux Israeliens.

J'ai peut-etre ete virulente dans mes propos, selon vous. Je vous donne simplement le conseil suivant. Si vous souhaitez connaitre cette culture, partager impressions et opinions avec un israelien, n'hesitez surtout pas. Mais ne faites pas l'erreur de pousser l'experience jusqu'a vivre uniquement avec eux. Nous-memes avons tendance a faire peu d'efforts au sein d'un groupe majoritairement francais. La vraie difficulte apparait lorsque les liens sociaux se limitent a des questions strictement pratiques (indication du trajet, services divers). Alors les relations humaines deviennent pesantes, voire oppressantes, surtout lorsqu'amplifiees -dans mon cas- par le confinement de la voiture.

La Patagonie en Kangoo - du 6 au 20 novembre 2008

2008-12-17T22:25:00.021+01:00

Avec beaucoup de retard, voici la fabuleuse histoire d'un road trip ou beaute des paysages patagoniens et tour de Babel vont offrir une experience plutot....unique!

Donc petit retour en arriere, le 6 novembre exactement. Apres les derniers preparatifs et d'enormes sacs a dos de baroudeur dans le coffre d'une Renault Kangoo, nous voici partis, moi et 4 autres israliens pour la grande aventure. De Bariloche en Argentine a Torres del Paine au Chili, nous parcourrons pas moins de 3500 km et traverserons une nature que se partagent deux pays. Montagnes andines, lacs glaciaires, terres quasi desertees (par la nature et l'homme), voici en quelques mots les images qui ont berce mon voyage.

Alors bienvenue dans mon voyage, je vous laisse en tete a tete avec ... LA PATAGONIE!

Peu apres la ville frontaliere de Perito Moreno, un nouveau pneu creve

Chapitre 1 : Sur la route longtemps oubliee du Chili

Depart de Bariloche, direction la Carretera Australe. Construite en 1970 par Pinochet pour relier le Chili au reste du pays, cette route n'est ni plus ni moins qu'un long chemin de terre ou la vitesse de croisiere ne depasse pas les 40km/heure. Nous aurons ainsi le loisir de decouvrir la diversite des regions, qui se dessinent entre jungle, sinuosite montagneuse et infinite oceane. Voire un peu des trois a la fois, comme ce petit village de pecheurs : Puerto Puyuhuapi. Ne vous etonnez pas de deguster jus de canne et saumon grille apres une longue randonnee, les pieds dans la neige. Et quel plaisir de passer la nuit dans un parc national (PN Queulat) a quelques pas d'un gigantesque glacier suspendu!
Nous alternons le periple entre camping et petits hotels. Quoi de plus agreable qu'une douche chaude et des draps propres? Surtout apres les heures passees enfermees dans la voiture pour se proteger de la pluie qui nous poursuivra pendant les premiers jours du voyage.

Puis le soleil revient a Coyhaique, l'une des principales villes du Sud du Chili. Arrives sur place, on relativise les eloges des guides touristiques. Certes, elle est grande en comparaison de ses voisines mais, pour autant, on en fait vite le tour. Comme beaucoup d'autres centres touristiques en Patagonie, on n'y vient plus pour la nature que l'attrait urbain.

De notre cote, elle reste une etape pour atteindre, a tout juste trois heures de route, le lac General Carrera, a la frontiere avec l'Argentine. Et quel spectacle...des couleurs absolument magiques! D'ailleurs, les photos sont loins de rendre l'impression d'ensemble. Toute la beaute de la Patagonie tient dans la particularite de ses paysages. Qui pourrait imaginer la vegetation propre aux terres desertiques se fondre dans le bleu gaciaire du lac?

Grottes de marbre

Chapitre 2 : La vie entre parentheses

Commence la partie a la fois la plus etrange et la plus triste du voyage. Non pas pour cette incomprehension qui persiste entre les israeliens et moi, malheureusement on s'habitue (plus ou moins) a tout. Mais plutot pour cette Argentine oubliee. Passes le lac Buenos Aires (toujours le meme mais de l'autre cote de la frontiere), nous entrons dans les terres desertiques et desertees de la Patagonie.

Ici rien ne pousse, ce qui signifie une economie quasi nulle, a part les quelques regions qui profitent de l'activite petroliere. Le manque d'investissements apporte aux villes me choque, mis a part l'autoroute qui semble etre le seul bien public dont l'Etat daigne reellement prendre soin, et encore. Tout autour ce sont des maisons de tole et de briques, des dechets qui jonchent les rues et des sacs plastiques qui volent. Quant a l'unique cafe ou les locaux viennent depenser quelques pesos, ce n'est autre que la station service elle-meme, qui fait aussi supermarche et boutique souvenirs. Et ne me parlez pas de manques de moyens! Lorsque je lis que de nombreuses lignes aeriennes de la compagnie nationale Aerolineas Argentinas vont fermer, c'est surtout pour investir dans les zones les plus touristiques ou, etrangement, le couple presidentiel y a ses quartiers. Et oui, bienvenue a El Calafate, "petite ile perdue au milieu de l'ocean" ou Crusoe ne risque pas de manquer de vivres.

Chapitre 3 : Les bijoux de la Reine

Nous y voici donc a El Calafate, ce petit paradis economique pour commercants et tours operateurs. Savez-vous que le pays a developpe une politique differentiatrice entre touriste argentin et etranger? Rien de plus normal me direz-vous. Jusqu'a un certain point oui. Lorsque celui-ci atteint des sommes deux a trois fois plus eleves simplement parce que nous ne possedons pas la nationalite, je considere plutot cela comme du vol legal. Mais soit.

Nous entrons donc dans le Parc National Los Glaciares pour admirer le glacier Perito Moreno de 60km de long sur 2 de large qui, a l'inverse de beaucoup d'autres, avance chaque annee un peu plus. Je dois bien avouer qu'il est grandiose. Rien ne perturbe le regard que l'immensite bleue des millions de metres cube d'eau...

Nous ne nous aventurerons malheureusement pas plus loin dans cette multitude crevasses car la visite armes de crampons s'accompagne d'un prix beaucoup trop prohibitif pour l'expedition qu'elle represente.

Puis retour en ville ou un enieme probleme mecanique m'offrira toujours plus le loisir de profiter de mes chers compagnons de route. Car en tout juste une dizaine de jours, nous avons deja eu le plaisir d'experimenter trois reparations de pneus, l'achat d'un nouveau et l'immobilisation du vehicule pour dysfonctionnement du systeme rotatif. N'en demandez pas plus, je n'y connais rien.

14 novembre apres-midi. Ca y est, la Kangoo est de nouveau sur pied. Nous repartons, cette fois pour El Chalten, a tout juste quatre heures d'ici. Les couleurs du ciel donnent aux nuages des impressions de tache d'huile sur la chaine montagneuse. Un dernier tournant et nous apercevons le celebre Fitz Roy...dans toute sa majestuosite.

Pour la petite histoire, il a été gravi pour la première fois par l'alpiniste français Lionel Terray accompagné de Guido Magnone en 1952. En dépit de sa faible altitude (3405m), il reste le sommet le plus dur au monde, a la fois pour le niveau d'escalade qu'il requiert et les conditions climatiques, généralement extrêmes. Encore aujourd'hui, il n'est grimpé en moyenne qu'une fois dans l'année (Merci a Wiki).

Vous imaginez bien que nous avons choisi la randonnee plus soft, le Sendero Fitz Roy. Aucune difficulte particuliere, toute l'attention se porte sur le panorama, a couper le souffle : le Condor pret a s'abattre sur sa proie, la vallee aux airs de sentier africain, un glacier suspendu aussi loin que puisse se perdre le regard...

Bariloche, effervescence de la nature...a la rue - 1er novembre 2008

2008-12-17T21:41:00.010+01:00

Traverser la Patagonie en voiture. Cette idee vient de deux israeliens que j’ai rencontré a Santiago, lorsque je suis arrivée le premier soir. Le projet m’a plutot plu et m’a ainsi conduit a les rejoindre a Pucon, puis aujourd’hui a faire le trajet avec eux et une quatrieme personne vers Bariloche.

Nous voici donc dans le car, en route pour la prochaine etape. Passé le premier trajet de Pucon a Osorno, nous entreprenons le second, plus montagneux. La route carrossable et la vue degagée rendent la traversée des Andes pas ce passage assez agréable...et familiaire, le paysage étant similaire a celui de nos Alpes francaises. Puis la neige laisse la place a l’eau douce lorsque nous arrivons a San Carlos de Bariloche, au coeur de la région des Sept Lacs. A l’intérieur du Parc National Nahuel Huapi, cette petite ville aux airs de village suisse est aussi le départ de superbes randonnées dans les montagnes, a deux pas de terres quasi désertiques.

Nous y resterons quatre jours afin de préparer le voyage en Patagonie. Personnellement, ce sera surtout l’occasion de balades au calme apres ces cinq derniers jours riches en decouvertes et en nouvelles rencontres. D’ici, je garderai surtout en mémoire deux choses : la diversité de la végétation (qui aurait pu imaginer traverser une foret de bambous?), et la liberté d’expression urbaine, au travers d’une multitude de graffs, vraies oeuvres d'art.

Volcan Villarica - 31 octobre

2008-11-05T00:28:00.008+01:00

Au Chili, il y a certaines choses à ne pas rater. Pour ceux qui passeraient près de Pucón, je recommande chaudement de s'y arrêter au moins deux ou trois jours pour profiter non seulement du calme des Andes chiliennes, mais aussi et surtout pour réaliser cette petite merveille.
Départ à 5 heures du matin, un peu avant les premiers rayons du soleil. Une dizaine de grimpeurs et quatre guides entreprennent l'ascension du Volcan Villarica, niché à 2850 m. Il nous faudra un peu plus de six heures et 1800 mètres de dénivelé pour découvrir le coeur du cratère, toujours actif.

La marche d'approche est magnifique. Le soleil se lève sur la mer de nuage et les premières montagnes côté argentin. La neige encore gelée rend la montée d'autant plus agréable que le paysage en lui-même est grandiose. Après les deux jours passés dans le centre du chili, au coeur de villes surchargées, quel plaisir de se retrouver presque seule au milieu de ce cirque !
Au fur et à mesure que nous grimpons, nous ressentons de plus en plus intensément les émanations de soufre. Certaines se sont figées pour être recouvertes par la neige et la glace, formant des sculptures particulières que nous pouvons observer en marchant. La marche n'est d'ailleurs pas aussi simple que je le pensais et je commence à plaindre les débutants. Peu d'assurance de la part de l'équipe encadrante et une pente qui commence à ressembler plus à du 40 degrés qu'à du 30. Un faux pas et c'est la glissade assurée, quant au point de chute... Je ne préfère pas y penser. Nous ne mettrons pas non plus les crampons. Il faut croire que marcher sur la glace ne nécessite pas plus de protection.

Quelques mètres et nous atteignons le sommet... Malheureusement sous une épaisse couche de nuages et de fumée. Je mitraille le Volcan dans l'espoir d'une photo volée. Ça y est! Elle se découvre enfin. Nous ne pourrons pas voir le fond du cratère, trop sombre et profond mais je tente quand même quelques pas pour capter l'intérieur des parois.
L'heure de la descente. J'ai choisi l'option "luge", autrement dit sur les fesses. Elle se fait d'autant plus rapidement que la pente est forte. Encore 4-5 autres glissades et nous finissons la balade à pied, sur la terre ferme cette fois.

Tout le monde est épuisé mais satisfait de sa journée. Une belle expé et des photos qui risquent d'être époustouflantes....je vous laisse juger.

Santiago et Valparaiso, deux villes étonnantes - du 25 au 30 octobre

2008-11-03T16:25:00.008+01:00

Un avion vers la France, un autre vers le Chili. Voilà le programme établi pour le 25 octobre. Nous nous disons au revoir avec Amandine vers 13h. S'ensuit une après-midi dans l'aéroport à attendre l'avion qui aura 1 heure de retard. Petite collation durant le vol, à nouveau des paysages époustouflants : des montagnes à perte de vue et la mer de nuages...c'est un peu ma crème chantilly sur un saladier de fraises! :)

L'arrivée à Santiago se passe bien. Bus, auberge de jeunesse et une petite nuit de sommeil pour
rattraper le retard des derniers jours. Dimanche, je retrouve Valérie Flat et sa famille à une quarantaine de kilomètres de la capitale pour une journée française et un énorme repas. Après mon régime sec aux biscuits et au café con leche de l'aéroport, je dois dire que l'estomac apprécie. Et moi aussi.

Mardi 27 , je visite un peu Santiago. Je commence par grimper le cerro San Cristobal : 2h30 et 13 km plus tard, arrivée devant l'impressionnante statue de la Vierge protectrice, un peu comme le Corcovado à Rio de Janeiro. Un "completo" (de quoi tenir l'après-midi) et je repars accompagnée d'une actrice australienne. A choisir, je pense que les 5 heures de marche étaient plus reposantes! Mercredi, visite des deux principaux musées de la ville qui valent de s'y attarder : le musée historique national et le musée des arts précolombiens. J'avoue passer le second un peu vite. Les 3 semaines au Pérou m'avaient déjà bien familiarisé avec le sujet.

De retour à l'auberge, j'emballe rapidement mes affaires, mange un morceau et reprend la route pour Valparaiso. Un vrai choc des cultures lorsque l'on vient de villes européanisées telles que Buenos Aires et Santiago. La ville, héritage mondial de l'UNESCO, est un amas de maisons bariolées et colorées qui s'étendent des cerros (collines) au port. Sale et pauvre, la ville reste néanmoins pleine de vie et de mystère. Je n'ai pris qu'un jour et demie pour la visiter alors que pour la comprendre il en faudrait au moins le double. Malheureusement, je ne suis pas encore assez aguerrie pour me perdre parmis les ruelles donc je reste dans les zones calmes...et sans goût. D'où le peu de photos d'ailleurs. On dit que Valparaiso est une ville dangereuse pour les touristes à cause du nombre de vols par an, surtout en saison haute. Je pars les mains dans les poches et l'appareil photo sous la chemise.

Mais Valpo, c'est aussi et surtout un gigantesque lieu d'expression artistique. Des milliers de tags avec pour seule limite l'imagination des graffeurs. Et chacun participe à cette oeuvre monumentale. Certains réalisent des mosaïques, d'autres des constructions à partir de produits recyclés, d'autres encore expriment simplement leurs pensées sur les murs arc-en-ciel. Ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme la capitale culturelle du Chili.

Session française en Uruguay - du 14 au 25 octobre

2008-11-03T15:14:00.006+01:00

Mardi 14 octobre, Amandine, une amie de longue date, ne rejoint. 15 ans que nous nous conaissons et que nous partons ensemble. Après l'Espagne, la Turquie, nous allons visiter l'Uruguay. Nous nous baladons dans Buenos Aires mardi et mercredi et partons jeudi à Tigre, prendre la "lancha". 2,5 heures de traversée sur le delta, un soleil exceptionnel et juste ce qu'il faut de vent pour nous offrir un début de périple des plus agréables.

Nous arrivons enfin à Carmelo, ville étape calme où l'activité s'arrête au déjeuner pour reprendre vers 15h. Après un déjeuner en terrasse, nous reprenons la route pour Colonia del Sacramento. Dans le bus, deux urguayens nous proposent de partager le maté, tradition encore plus ancrée qu'en Argentine. Ici, chacun porte sous le bras le thermos d'eau pour remplir le maté qui sera donné au suivant. Deux règles d'or à connaître :

- ne jamais remercier tant que l'on souhaite boire, sinon l'autre pensera que vous n'en voulez plus

- je jamais tourner la "bombilla" comme nous le faisons pour le thé ou le café

Après cette heure d'apprentissage, nous arrivons dans le village côtier. Fondé par les portugais en 1680, il a tout du charme méditerranéen : ses rues pavées, ses cafés en terrasse, ses maisons en fleur, ... Ce fut le plus beau souvenir en terme d'architecture.

Vendredi matin, nous décidons de partir à cheval visiter l'intérieur des terres. Vue de l'extérieur, le paysage ressemble pour beaucoup aux campagnes françaises. Mais dès que l'on s'enfonce un peu plus loin, la végétation se transforme rapidement en dunes de sable et arbustes typiques d'Afrique du Nord....pour revenir aux plages plus typiques du Sud.

De retour en ville, nous déjeunons en terrasse, dans l'une des nombreuses rues sinueuses de Colonia. Une voiture en fleur, une autre avec table et chaises pour les curieux qui souhaitent déjeuner à l'ombre. Après la surprise de la veille quant au coût de la vie, nous apprenons à la fin du repas qu'en Uruguay, il faut non seulement payer l'eau en carafe et les couverts, mais également le musicien venu divertir les touristes. Aucun doute, ce pays sait commercer!

Samedi, visite de la vieille ville et départ vers 14h pour la capitale. Nous plongeons à nouveau dans la fourmillière humaine des grandes villes où la première règle est la vigilance. C'est cependant moins le cas dans ce pays, surtout quand la ville est déserte! Une autre leçon : bien prévoir son voyage en fonction des coutumes locales. Que ce soit dans la partie touristique ou non, que l'on cherche un musée ou un café, il faut savoir qu'à Montevideo, absolument rien n'est ouvert le dernier jour de la semaine. La seule animation se trouve au Marché du Port et le long de la côte. Je ne rentrerai donc pas dans ma 26 ème année en fanfare mais plutît tranquilement, entre bonnes copines, atablées autour d'un asado et d'un demi fromage (le pêcher mignon de françaises en perdition). Il semble donc que la ville renferme ses trésors. Le théâtre Solis nous donne la chance d'en découvrir une partie, et laquelle! Construit en 1856, il est réellement le coeur artistique de la ville.

Finalement nous choisissons de partir le soir même pour le coeur de l'Uruguay : ses terres et sa culture "gaucho", particulièrment présente à Tacuarembó. En effet, connue pour être le berceau du légendaire chanteur de Tango Carlos Gardel, la ville représente également le véritable domaine de ces cow-boys uruguayiens. Ils vivent de la terre, l'agriculture restant la première richesse du pays. Nous en avons un aperçu les deux jours suivants en visitant Valle Eden, à une vingtaine de kilomètres de là.

Nous reprenons la route mardi soir pour Paysandu puis Carmelo, où nous profitons de nos dernières heures au bord du delta, entre bronzage et baignade ...!

Mes impressions après une semaine passée en Uruguay sont plutôt mitigées. Bien que ce pays soit particulièrnent calme et agréable, il reste dur à cerner et donc à aimer. Un territoire petit en taille, une culture et des paysages proches des nôtres, des gens sympathiques mais plutôt indifférents, et davantage attirés par ce qu'apporte économiquement le touriste. Personnellement, je pense que ce pays vaut la peine d'être visité durant la saison touristique et seulement pour 3-4 jours. Il reste cependant un beau souvenir, surtout lorsque l'on fait ce voyage à deux. Je le recommande en complément de Buenos Aires, pour un bol d'air au stress de la capitale.

Ushuaia, "El Culo del Mundo" - 9 et 10 octobre

2008-10-29T03:13:00.004+01:00

Je vous presente le plus beau souvenir de ce premier mois en termes de paysages. Grâce au frère de mon colloc, Pablo, j'ai pu vivre 24 heures dans un decor epoustouflant de beaute et de serenite. Apres le tumulte de la capitale où se bousculent presque 20 millions d'argentins, Ushuaia, la ville du bout du monde avec ses bâtisses heterogènes et colorees, m'apporte l'air pur qui commencait à manquer, au sens propre comme au figure.
Sans même le savoir, on ressent l'atmosphère particulière qui se degage des îles. Coupee du reste du territoire, La "Tierra del Fuego" est un vaste terrain de jeu pour les trekkers : entouee de montagnes, d'une vegetation sèche mais bien presente, de lacs separant l'Argentine du Chili, ce bout de terre australe semble nous dire "arrête-toi et souffle un peu".

Un seul jour pour la visiter ne nous permettra pas de l'explorer reellement mais au moins d'en apprecier les contours. Après s'être balades dans le parc national du même nom et atteint les derniers mètres de la route la plus au sud de la planète, nous rejoignons une station de sport d'hiver pour y deguster la specialite locale : le cordero. L'agneau, cuit au feu de bois et servi à volonte avec des crudites, calment un peu nos estomacs.
Puis nous repartons apprecier de plus près la neige de Patagonie et traverser pour quelques mètres l'interieur du pays.
Une serie de photos puis le dîner, la journee touche à sa fin. Il me restera le lendemain matin pour profiter une dernière fois d'Ushuaia et de son extraordinaire vie hors du temps.

Au retour, j'ai à nouveau le plaisir de contempler le paysage du cockpit de l'avion. Nous survolerons les grandes plaines desertees de Patagonie et les vastes etendues agricoles de la côte. L'Argentine dans toute sa diversite !

Entre les trains et les tentes - Mercedes, du 11 au 13 octobre

2008-10-29T02:44:00.004+01:00

Un autre week end au vert mais cette fois avec 40 autres couch surfers, à 160 km de la capitale. Organisé par le groupe local de Buenos Aires, argentins et étrangers se retrouvent pour partager trois jours de camping à Mercedes. A cause de la tempête, nous allons devoir nous retrancher dans un énorme hangar. Le temps de s'installer et de préparer l'asado, nous "déjeunons"vers 19h.

Mercedes, comme Espora où nous nous rendrons le lendemain, sont deux villes nées et mortes avec le train. Deux anciens et amoureux du ferroviaire vont m'inviter à leur table. Malgré mon espagnol encore très approximatif, nous discuterons d'économie, de politique mais surtout de zorras, pensées et realisées entièrement par eux durant presque trois ans. Tout comme Hernan, ils s'attachent à maintenir en état les centaines de voies de chemin de fer de la région.
Le petit "+" du couchage : une nuit dans un vieux "collectivo" (bus) poussiéreux et la seconde dans le camping-car rétro de mon colloc.

Dimanche, balade en zorra. 3 wagonnets transportent l'ensemble du groupe a Espora. Après-midi calme au son de la guitare et du chant des poules. Le week end se termine aussi doucement mis à part une attaque de moustiques pendant le nuit qui me vaudront un visage...redessiné!

Duo gagnant : cours d´espagnol et tourisme – du 6 au 8 octobre

2008-10-13T22:20:00.001+02:00

L´apprentissage d´une langue en autodidacte a ses limites. Je décide de prendre des cours d´espagnol pour structurer un peu les bases, et c´est loin d´être du luxe. Je me rends lundi matin à l´International House pour me renseigner. Les tarifs sont attractifs et la formule impeccable, vu le peu de temps que j´ai. Après un test écrit, je rejoins non sans fierté le groupe de niveau Intermedio Alto à 11h30, auquel s´ajouteront des cours privatifs. Dès mardi, je sens déjà le progrès. Finalement, c´était bien une histoire de base à solidifier.

Lundi après-midi, je pars en ville me balader. De la Plaza de Mayo, je me rends à San Telmo pour y prendre un café et continue vers La Boca, que je n´aurai finalement pas visitée. Après 2h30 passées sur Internet pour envoyer quelques mails aux proches, je rentre comme je suis venue, métro et bus. En tout, j´en aurai pour 4 pesos de transport, un peu moins d´1€.

Mardi après-midi, direction le Retiro, barrio chic de Buenos Aires où se trouvent toutes les ambassades et représentations étrangères. Visite du Musée National des Beaux Arts et du Cimetière. J´arrive alors que des obsèques ont lieu au même moment. Il semble que ce soit quelqu´un de renommée puisque du Beau Monde arrive en voiture avec chauffeur. Gênée par un certain voyeurisme, je décide quand même de rentrer jeter un oeil aux pierres tombales.
16h, je vais chercher un café Internet pour appeler la famille via Skype. Malgré une réception assez mauvaise, je discute avec eux pendant 1h30. Oui, la distance rappelle bien à quel point ils sont proches.

Mercredi, cours toute la journée. En effet, je ferai le double d´heures ce jour-là car je pars à 4h du matin le lendemain.
Son frère, également pilote – mais le niveau haut dessus puisque commandant de bord – m´offre un superbe cadeau : il me propose de partir dans un endroit que j´avais finalement enlevé de mon périple car trop loin et trop cher.
Jeudi, je vole vers Ushuaïa, la ville la plus au Sud de la planète.

Week End au vert – 4 et 5 octobre

2008-10-13T22:18:00.003+02:00

Samedi midi, Hernan, de métier pilote d´avion mais surtout vrai passionné des trains, me propose de partir à Villars, petit village de 600 habitants à 160 km de Buenos Aires. Nous montons dans son camping-car rejoindre des amis à lui, déjà sur place. Après un asado (barbecue traditionnel argentin) un peu tardif, nous allons faire un tour. En marchant, Hernan me raconte la période glorieuse de Villars. Sa gare, construite en 1906 par une entreprise française, fera vivre tous les habitants. Aujourd´hui, elle sait garder son cachet, bien qu´abandonnée depuis plus de 10 ans. Avec l´aide d´autres membres de leur association Amigos del Ferrocaril de Belgrano la remettent à neuf pour ouvrir, à côté de la bibliothèque municipale actuelle, un musée historique.
Avant de rentrer et de nous rendre à la soirée CS de la capitale, nous embarquons sa Sorra, wagonnet qui sert à la réparation des rails. Avec son engin, réalisation personnelle, ce sont plus de 160km de voies qu´ils ont nettoyées.

Sur le retour, nous apercevons une procession religieuse. Des milliers de croyants ont marché plus de 70km sur l´autoroute pour se rendre à Lujan, ou aura lieu la grande messe annuelle.

Après le dîner, nous attendons 1h30 du matin pour rejoindre le groupe. En Argentine, les soirées ne commencent jamais avant. Je découvre Buenos Aires de nuit. Impressionnante par sa taille (plus du tiers de la population vit dans la capitale), elle l´est aussi par son architecture, très européenne.

Dimanche, nous allons déguster un asado sur le Rio Sacramento, juste en face de la propriéte du 8ème président du pays ... une maison de tout juste 200m2.
De la ville de Tigre, un peu notre Deauville à nous, nous prenons le bateau pour rejoindre l´île privative de ses amis.
En préparant les grillades, nous discutons politique. Mais cette fois, je suis avec des pro Kirchner. Ils apprécient les efforts portés sur l´Education, bien que cela ne se limite, apparemment, qu´au niveau matériel. L´Argentine a encore fait face ces dernières semaines à des manifestations virulentes de la part du corps professoral.
A la fin du repas, on partage un maté dans la plus pure tradition. J´ai entendu dire dans mon guide que ça et l´asado sont deux choses qu´un touriste aura peut-être l´honneur de vivre durant son voyage. Pour ma part, je l´aurais vécu en moins de 48h après mon arrivée.

Pour les premiers jours, je dois dire que le dépaysement est total

Le départ – mercredi 1er octobre

2008-10-13T22:16:00.001+02:00

Départ programmé le 30 septembre mais finalement repoussé au lendemain pour des raisons météorologiques.

Après une première étape calme et reposante, les difficultés commencent à Dallas. Les GP (guest passenger), dont je fais partie, vont devoir attendre une journée de plus à cause des restrictions de poids que subit American Airlines depuis bientôt deux semaines. Je me retrouve donc à choisir entre payer une chambre d´hôtel et passer 24h dans l´aéroport texan. Deux argentins, Martin et David, revivent le calvaire. Ils optent à nouveau pour le motel Super 8, à 10mn en bus, propre et bon marché. Banco, je sais maintenant où dormir. Aux alentours, rien de bien passionnant à faire ni à voir. Nous tuerons le temps en passant des fast-foods au Wall-Mart, pour découvrir toujours un peu plus l´extravagance américaine.

Jeudi après-midi, nous retournons à l´aéroport avec bon espoir de passer. Encore 23 places disponibles et l´avion est prévu dans 2h30. Malheureusement, le scénario se répète. Cette fois, il est hors de question de reporter à nouveau. La mère de Martin travaille à Aérolineas Argentinas, elle nous obtient des billets de Santiago à Buenos Aires à 170 USD, le tiers du tarif habituel. A présent c´est certain, nous atteindrons notre destination finale vendredi après-midi.

Il est 7h, nous arrivons dans la capitale chilienne. Le temps d´un café -au prix parisien-, d´un coup de fil à Hernan, qui m´hébèrgera les 10 prochains jours, et nous repartons pour le dernier trajet. Le survol de la Cordillère des Andes est vraiment magique, je prends plaisir à contempler la chaîne montagneuse et m´imagine déjà lors de ma prochaine traversée.

14h. L´avion atterrit à Ezeiza. Je récupère mes bagages et monte dans la voiture des parents de David, qui m´invitent à manger un morceau chez eux. Première immersion dans la culture argentine et découverte du pays au travers de ma discussion avec son père, qui parle un francais parfait. Viticulteur depuis bientôt cinq ans, il subit la politique restrictive de Christina Kirchner, la présidente au pouvoir. En effet, à l´inverse de la France, l´Argentine bloque l´exportation des produits agricoles en augmentant toujours plus les taxes affiliées.

L´heure passe et David me dépose chez Hernan. Le dîner sera l´occasion d´apprendre à se connaître, puisque nous ne nous sommes encore jamais vus. Nos premiers contacts se sont fait au travers du site Couch Surfing (CS), dont l´objet est l´échange interculturel par l´hébèrgement chez l´habitant. Quelques heures de discussion et je gagne enfin le lit, épuisée par cette interminable journée.

Le voyage, un regard nouveau sur le monde

2008-09-22T10:59:00.004+02:00

Voilà plus d'un an que je souhaite partir à l'autre bout du monde, en Amérique Latine plus exactement. Pas simplement pour le désir de m'évader et de découvrir ce qui nous entoure, mais aussi pour mieux me comprendre moi-même et reprendre mon souffle dans un monde où tout va beaucoup trop vite et où il est parfois difficile de s'arrêter.

Ce voyage, c'est aussi l'occasion d'observer comment d'autres vivent en fonction des spécificités géographiques, économiques, sociales du pays. Essayer de trouver des réponses à notre besoin effréné de progrès et de réussite. Prendre du recul et vivre au rythme de l'autre, c'est finalement nous offrir le luxe de découvrir qui on est et ce qu'on est, par rapport à l'Homme et plus simplement à la nature.

Bientôt 25 ans. Une belle date pour choisir de partir : un nouveau quart de siècle qui débute ... sur un nouveau regard.

Un lien que je vous conseille : les voyageurs de l'eau